Jak dobrać moc pompy ciepła do domu? Praktyczny poradnik

Jak dobrać moc pompy ciepła do domu?

Dobór mocy to najważniejszy etap całej inwestycji. Błąd na tym etapie będzie wracał przez lata w postaci wyższych rachunków, taktowania i problemów z komfortem.

Najpierw liczysz straty ciepła budynku, potem dodajesz zapas na CWU i na końcu sprawdzasz moc na danych producenta dla warunków zimowych, a nie laboratoryjnych.

Co to jest „moc pompy ciepła" i dlaczego jest tak ważna?

Moc pompy ciepła (wyrażana w kW) to ilość ciepła, jaką urządzenie jest w stanie dostarczyć do instalacji grzewczej w jednostce czasu. Pompa ciepła o mocy 10 kW dostarcza 10 kWh ciepła na godzinę - przy określonych warunkach zewnętrznych.

I tu tkwi kluczowy szczegół: moc pompy ciepła zmienia się w zależności od temperatury zewnętrznej. Im zimniej na dworze, tym mniej ciepła pompa wyciąga z powietrza i tym niższa jej moc. Producenci podają moc zwykle przy dwóch temperaturach:

• A7/W35 - temperatura powietrza +7°C, temperatura wody grzewczej 35°C (warunki „komfortowe")
• A-7/W35 - temperatura powietrza -7°C, temperatura wody 35°C (warunki zimowe)

Pompa ciepła o nominalnej mocy 10 kW przy A7/W35 może dawać tylko 7–8 kW przy A-7/W35. Dlatego dobór mocy musi uwzględniać najzimniejsze warunki, a nie średnie temperatury.

Krok 1: Oblicz zapotrzebowanie cieplne budynku

Zapotrzebowanie cieplne budynku to ilość energii potrzebna do utrzymania komfortowej temperatury wewnątrz (zwykle 20–21°C) przy najniższej temperaturze projektowej na zewnątrz.

Temperatura projektowa dla województwa opolskiego

Dla naszego regionu temperatura projektowa zewnętrzna to -20°C (strefa klimatyczna III wg PN-EN 12831). To temperatura, przy której instalacja musi zapewnić pełen komfort - czyli w najzimniejszą noc w sezonie.

Wskaźnikowa metoda uproszczona

Najprostsza metoda doboru - i jednocześnie najmniej dokładna - polega na pomnożeniu powierzchni ogrzewanej przez wskaźnik zapotrzebowania cieplnego (w W/m²). Wskaźnik zależy od standardu izolacji budynku:

Tabela: powierzchnia × izolacja → wymagana moc

Poniższa tabela podaje przybliżoną moc grzewczą potrzebną dla domów o różnej powierzchni i standardzie izolacji. Uwzględnia ogrzewanie, ale bez CWU (o tym za chwilę).

Przykład: dom 150 m², dobrze ocieplony → zapotrzebowanie ok. 9 kW. To oznacza, że potrzebujemy pompę ciepła, która przy -20°C na zewnątrz da co najmniej 9 kW mocy grzewczej.

Dlaczego metoda wskaźnikowa nie wystarczy?

Ta metoda daje wynik z dokładnością ±20–30%. Dla wstępnego oszacowania jest OK, ale nie powinna być jedyną podstawą doboru. Nie uwzględnia:

• Kształtu budynku (stosunek powierzchni ścian do kubatury)
• Orientacji względem stron świata
• Ilości i wielkości okien (okna to główne źródło strat ciepła)
• Mostków cieplnych (narożniki, nadproża, balkony)
• Wysokości pomieszczeń (dom z 3-metrowym sufitem potrzebuje więcej niż z 2,5 m)
• Wentylacji (czy jest rekuperacja, czy wentylacja grawitacyjna)

Dlatego profesjonalny dobór zawsze opiera się na obliczeniach cieplnych wg normy PN-EN 12831 - budynek analizuje się pomieszczenie po pomieszczeniu.

Krok 2: Dodaj zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową (CWU)

Pompa ciepła w 95% przypadków grzeje nie tylko dom, ale też wodę użytkową - do kąpieli, mycia naczyń, prania. To dodatkowe obciążenie, które musi być uwzględnione w doborze mocy.

Ile energii potrzebuje CWU?

W praktyce pompa ciepła nie grzeje CWU i dom jednocześnie - zasobnik CWU jest podgrzewany w trybie priorytetowym (pompa przełącza się z ogrzewania na CWU, podgrzewa wodę do 50–55°C, i wraca do ogrzewania). Dlatego nie trzeba po prostu dodawać mocy CWU do mocy ogrzewania. Wystarczy upewnić się, że pompa ma odpowiedni zasobnik (zwykle 200–300 l) i że moc pompy pozwala na szybkie dogrzanie CWU bez znaczącego spadku komfortu ogrzewania.

Praktyczna zasada: do obliczonej mocy ogrzewania dodaj 10–15% na pokrycie CWU. Dla naszego domu 150 m² (9 kW na ogrzewanie) oznacza to moc docelową ok. 10–10,5 kW.

Krok 3: Uwzględnij punkt biwalencji i grzałkę elektryczną

Nowoczesne pompy ciepła powietrze-woda mają wbudowaną grzałkę elektryczną (zwykle 3–6 kW), która włącza się automatycznie, gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej pewnego progu i pompa nie daje rady samodzielnie. Ten próg to tzw. punkt biwalencji.

Dlaczego to ważne?

Oznacza to, że pompa ciepła nie musi pokrywać 100% zapotrzebowania cieplnego przy najniższej temperaturze projektowej. Jeśli takie ekstremalnie mroźne dni (-18°C do -20°C) zdarzają się 5–10 razy w sezonie, to grzałka dopomaga przez te kilka godzin, a pompa jest dobrana na pokrycie np. 90–95% potrzeb cieplnych.

Przykład

• Zapotrzebowanie domu przy -20°C: 12 kW
• Pompa ciepła daje przy -20°C: 9 kW
• Grzałka elektryczna: 3 kW
• Razem: 12 kW - dom jest ogrzany

W takim scenariuszu pompa ciepła pokrywa samodzielnie ogrzewanie do ok. -12°C (punkt biwalencji), a poniżej tej temperatury wspomaga ją grzałka. Ponieważ dni z temperaturą poniżej -12°C to w województwie opolskim statystycznie 15–25 dni w sezonie, roczny koszt pracy grzałki to zaledwie 100–300 zł.

Wniosek: nie trzeba kupować pompy ciepła, która przy -20°C pokryje 100% mocy grzewczej. Lekkie niedowymiarowanie (o 10–15%) jest często bardziej ekonomiczne niż zakup zbyt dużej pompy.

Przewymiarowanie vs niedowymiarowanie - co jest gorsze?

Przewymiarowanie (za duża pompa)

To najczęstszy błąd - i niestety często celowy ze strony nieuczciwych instalatorów, bo większa pompa = wyższa marża. Skutki:

• Taktowanie - pompa włącza się i wyłącza co kilka minut, bo szybko osiąga zadaną temperaturę. Każdy cykl start-stop zużywa energię i obciąża sprężarkę.
• Niższy COP - pompa ciepła jest najwydajniejsza przy ciągłej pracy na umiarkowanych obrotach. Częste włączanie i wyłączanie obniża sezonową wydajność.
• Szybsze zużycie sprężarki - każdy start to moment największego obciążenia mechanicznego. 50 000 cykli start-stop rocznie vs 5 000 to ogromna różnica w żywotności.
• Wyższy koszt zakupu - po prostu przepłacasz za moc, której nie potrzebujesz.

Przykład: dom wymaga 8 kW, instalator montuje pompę 14 kW „z zapasem". Pompa taktuje, COP spada z 4,0 do 3,2, rachunki za prąd są o 20–25% wyższe niż powinny.

Niedowymiarowanie (za mała pompa)

Mniejsze ryzyko, bo nowoczesne pompy mają grzałkę rezerwową, ale:

• Grzałka pracuje za często - w mroźne tygodnie grzałka elektryczna dopomaga codziennie, co podnosi rachunki za prąd.
• Dłuższy czas nagrzewania CWU - pompa nie ma „zapasu mocy" na szybkie podgrzanie zasobnika.
• Potencjalny dyskomfort - w ekstremalnie mroźne dni dom może nie osiągać zadanej temperatury.

Złota zasada doboru

Optymalnie dobrana pompa ciepła powinna pokrywać 85–95% zapotrzebowania cieplnego przy temperaturze projektowej. Lekkie niedowymiarowanie (5–10%) jest lepsze niż przewymiarowanie. Pompy inwerterowe (ze zmienną prędkością sprężarki) tolerują niedowymiarowanie znacznie lepiej niż starsze modele on/off.

Pompy inwerterowe - dlaczego tolerancja doboru jest większa?

Współczesne pompy ciepła mają sprężarki inwerterowe, które płynnie regulują obroty w zakresie np. 30–100% mocy nominalnej. To oznacza, że pompa o mocy 10 kW może pracować ciągle na 4 kW w ciepły jesienny dzień i na pełne 10 kW w mroźną styczniową noc.

Dla doboru mocy to kluczowa zmiana:

• Pompa 10 kW inwerterowa w domu o zapotrzebowaniu 6 kW będzie pracować na ok. 60% mocy - ciągle, bez taktowania, z wysokim COP.
• Pompa 10 kW on/off (starsza generacja) w tym samym domu będzie się włączać i wyłączać, bo nie umie pracować na obniżonej mocy.

Dlatego przy pompach inwerterowych zakres optymalnego doboru jest szerszy - od ok. 80% do 110% obliczonego zapotrzebowania. Ale to nie oznacza, że można dobierać na oko - taktowanie przy dużym przewymiarowaniu zdarza się nawet z inwerterem.

Jak profesjonalista dobiera moc - co robimy w Montave

Nasz proces doboru wygląda tak:

Bezpłatna wizyta techniczna i wycena

Przyjeżdżamy do domu i sprawdzamy:

• Grubość i rodzaj ocieplenia ścian, dachu, podłogi
• Typ i stan okien (jednoszybowe, dwuszybowe, trzyszybowe)
• Kubaturę pomieszczeń i wysokość sufitów
• Istniejącą instalację grzewczą (grzejniki, rury, ich średnice)
• Wentylację (grawitacyjna vs mechaniczna)
• Dostępność zasilania trójfazowego
• Lokalizację na jednostkę zewnętrzną

Obliczenia cieplne wg PN-EN 12831

Na podstawie zebranych danych wykonujemy obliczenia strat ciepła dla każdego pomieszczenia osobno. Sumujemy je i otrzymujemy całkowite zapotrzebowanie cieplne budynku przy temperaturze projektowej -20°C.

Dobór urządzenia

Wybieramy pompę ciepła, której moc przy -7°C (A-7/W35) lub -15°C (w przypadku modeli T-CAP) odpowiada obliczonemu zapotrzebowaniu. Uwzględniamy:

• Temperaturę zasilania instalacji (35°C podłogówka vs 50°C grzejniki)
• Zapotrzebowanie na CWU
• Punkt biwalencji i moc grzałki
• Charakterystykę modulacji pompy (zakres pracy inwertera)

Weryfikacja w oprogramowaniu producenta

Każdy renomowany producent (Daikin, Panasonic, Mitsubishi, Vaillant, Samsung) udostępnia oprogramowanie do symulacji pracy pompy ciepła w konkretnych warunkach. Wprowadzamy dane budynku i warunki klimatyczne - system podaje przewidywany SCOP, roczne zużycie prądu i pokrycie zapotrzebowania w funkcji temperatury zewnętrznej.

Najczęstsze pytania o moc pompy ciepła

„Mam dom 150 m² - jaka pompa ciepła?"

Odpowiedź brzmi: to zależy. Dom 150 m² nowy, dobrze ocieplony, z podłogówką potrzebuje pompy 6–8 kW. Ten sam metraż w starszym domu ze słabą izolacją i grzejnikami - nawet 12–15 kW. Sama powierzchnia to za mało informacji.

„Czy bufor ciepła pozwala wybrać mniejszą pompę?"

Bufor ciepła (akumulator ciepła) nie zmienia zapotrzebowania cieplnego budynku. Pozwala jednak na bardziej równomierną pracę pompy i jest wymagany przez niektórych producentów. Nie jest zamiennikiem prawidłowego doboru mocy.

„Sąsiad ma dom taki jak mój i montował 12 kW - to ja też?"

Nie rób tego. Każdy dom jest inny - inna orientacja, inne okna, inna grubość ocieplenia, inne grzejniki. Nawet dwa identyczne domy z tego samego dewelopera mogą mieć różne zapotrzebowanie cieplne, jeśli jeden jest narożny, a drugi środkowy.

„Czy większa pompa oznacza cieplejszy dom?"

Nie. Dom osiąga temperaturę zadaną niezależnie od tego, czy pompa ma 8 czy 16 kW - po prostu większa osiągnie ją szybciej. Ale za to będzie taktować, szybciej się zużyje i więcej kosztować w rachunkach. Prawidłowo dobrana moc to optymalna wydajność.

Wnioski praktyczne

Dobrze dobrana pompa to nie największa jednostka z katalogu, tylko urządzenie dopasowane do charakterystyki budynku i instalacji.

Jako inwestor wymagaj od wykonawcy:

• obliczeń zapotrzebowania cieplnego dla Twojego domu
• uzasadnienia doboru mocy na warunkach zimowych, nie tylko przy +7°C
• informacji o pracy urządzenia z Twoją instalacją (grzejniki/podłogówka)
• jasnych ustawień punktu biwalencji i rezerwy dla CWU

Jeśli dostajesz te dane wprost, zwykle dostajesz też stabilnie działającą instalację.